El peral es capaz de desarrollar su propia copa, lo que influye positivamente en la cantidad de frutos que crecen en sus ramas. Sin embargo, para maximizar la producción y prolongar su vida útil, es necesario corregir la forma del árbol. La poda se realiza principalmente en primavera, antes de que comience a fluir la savia.
Si no está seguro de poder realizar este procedimiento por su cuenta, le recomendamos una guía detallada para principiantes. Incluye un diagrama claro de la corona y una explicación detallada paso a paso de cómo hacerlo, con imágenes incluidas.
Necesidad del procedimiento
Cuando el crecimiento y la dirección de las ramas de un árbol frutal no se ven obstaculizados, forman una copa densa y extendida. La luz solar no llega a la parte central del follaje, lo que resulta en una escasa fructificación y un desarrollo deficiente de los frutos.
Por lo tanto, el objetivo principal de la poda es crear las condiciones para obtener el máximo rendimiento y cuidar el árbol. Una poda oportuna puede aumentar el número de temporadas de fructificación.
Limitar el crecimiento y aclarar el follaje tiene un efecto beneficioso sobre la resistencia de la planta a enfermedades y plagas. En general, la poda cumple tres propósitos principales: aumentar la entrada de luz en el follaje, mejorar la circulación del aire en la copa y prevenir enfermedades. La poda también es necesaria por las siguientes razones:
- Formación de la copa. Un árbol con una copa bien formada produce una cosecha abundante y estable, es más fácil de cuidar y da buena fruta.
- Regulación del crecimiento. Al podar los brotes jóvenes a diferentes longitudes, se puede controlar la velocidad de desarrollo de la planta.
- Eliminación de la variabilidad en la fructificación. Los jardineros a menudo se encuentran con situaciones en las que un árbol produce una gran cosecha un año, pero una pequeña al siguiente, o incluso ninguna. La poda de ramas del peral ayuda a eliminar esta variabilidad.
- Mejora de la fruta. Este procedimiento anual da como resultado frutos más grandes con un sabor más intenso.
Momento óptimo
Determinar el momento exacto para realizar esta poda es difícil. Algunos jardineros insisten en que debe hacerse cuando la temperatura exterior está bajo cero. Sin embargo, sin duda debe hacerse antes de que broten las primeras hojas. Además, es imposible precisar una fecha exacta.
La primavera no llega de repente.y debido a la variabilidad climática, los días cálidos comienzan de manera diferente cada año.
Sin embargo, aún es posible estimar el momento aproximado para la poda. Depende de la zona climática donde se encuentre el árbol. En el centro de Rusia, la poda se realiza a finales de marzo o la primera semana de abril. En las regiones del sur, donde los inviernos son más cortos, el trabajo comienza un mes antes. En climas más fríos, los árboles se podan a finales de abril o principios de mayo.
Técnica
Los jardineros experimentados realizan ellos mismos la poda de formación y el rejuvenecimiento de la copa. Los principiantes o aficionados deberían aprender inicialmente de profesionales o comprender mejor los matices del procedimiento. Una poda incorrecta puede provocar enfermedades o la muerte del árbol. Los jardineros deben contar con el equipo necesario y comprender la estructura del árbol, los procedimientos adecuados y cómo proteger los cortes.
Herramientas necesarias
Es recomendable preparar las herramientas y los materiales auxiliares con antelación. La falta de herramientas o su mal funcionamiento pueden retrasar el inicio de la poda varios días. En ese caso, es posible que no pueda completar el trabajo en el plazo óptimo. Necesitará las siguientes herramientas:
- Tijeras de podar y podadoras de jardín. Se utilizan para recortar ramas delgadas.
- Un cuchillo afilado. Es necesario para podar ramas muy finas.
- Una sierra para metales. Se utiliza para cortar ramas gruesas y el tronco.
- Tijeras de podar con extensión para trabajar en la parte superior del árbol.
- Escalera.
- Un compuesto protector para proteger cortes recientes. Se puede usar pintura al óleo, aceite secante natural, aceite de linaza, verde brillante u otras sustancias.
La estructura y la estructura de la madera
Para que un peral se desarrolle correctamente, debe tener una copa equilibrada. Esto significa que las ramas principales deben estar dirigidas en diferentes direcciones con respecto al eje vertical del árbol, y su tamaño y peso deben ser aproximadamente iguales.
Este diseño garantiza una distribución uniforme del centro de gravedad, evitando que el peral se incline hacia un lado y aumentando significativamente su estabilidad. Por lo tanto, vale la pena estudiar y comprender la estructura del árbol.
¿Qué hay que recortar?
Antes de comenzar cualquier trabajo, es importante examinar cuidadosamente la estructura del árbol desde todos los ángulos, determinando qué ramas conviene eliminar y cuáles conservar, según la estructura equilibrada descrita anteriormente. La primera poda (principal) se realiza inmediatamente después de plantar el árbol joven. Esto aumenta la ramificación de la planta y favorece la formación de ramas frutales. Los chupones, que se forman en abundancia tras el letargo invernal, se eliminan por separado.
Normas
Al trabajar, determine el orden en que cortará las ramas. Primero, elimine los brotes que hayan surgido del tronco. Luego, comience a podar las ramas verticales. Al usar herramientas de poda, tenga cuidado con sus movimientos y observe la posición de los brotes cercanos.
Un pequeño desliz puede dañar la delicada corteza del árbol. Un corte superficial tardará mucho en cicatrizar. Si es necesario podar ramas de más de 3 cm de diámetro, primero córtelas por la parte inferior y luego por la superior. Esto ayudará a evitar que la rama restante se parta.
Protección contra cortes
Al eliminar las partes no deseadas, queda madera expuesta, sin corteza. Estas zonas deben protegerse con compuestos especiales para evitar la absorción de agua y la pudrición. Los daños de menor diámetro facilitarán la recuperación del árbol. Sin embargo, si la rama no supera los 30 mm, no es necesario aplicar un compuesto protector. En ramas más gruesas, solo se debe tratar el borde exterior. El sellador protegerá el cámbium de la pérdida excesiva de humedad.
Tipos de poda
La poda de brotes jóvenes y ramas viejas es uno de los cuidados más importantes para el árbol. Dependiendo de la edad del peral, existen podas de formación, de rejuvenecimiento y sanitarias. Estas podas ayudan al árbol a desarrollarse correctamente, a producir fruta durante más tiempo y a obtener una cosecha más abundante. Para comprender la estrategia, residuosEs necesario tener en cuenta que, a lo largo de su vida, las plantas atraviesan ciertas etapas de desarrollo relacionadas con la edad.
Formativo
Un procedimiento destinado a lograr una copa adecuada y extendida, y un esqueleto de árbol fuerte. Solo las plantas jóvenes se someten a este procedimiento, y únicamente en primavera. La formación comienza en el vivero, donde el árbol se moldea para cumplir con los requisitos estándar. Reglas básicas:
- Primero, determine el tamaño aproximado de la copa del árbol adulto. Si se planta cerca de una casa, las ramas extendidas no deben dar sombra a las ventanas. Al plantar un peral cerca de un sendero peatonal o una zona de tráfico, conviene podar las ramas inferiores para que no obstruyan la vista.
- Durante la poda, intentan obtener un tronco recto y vertical con una copa equilibrada.
- En el plantón se forma una copa provisional. La copa definitiva aparecerá cuando el árbol alcance el tamaño deseado. Posteriormente, se elimina la copa provisional y la que la rodea. A medida que crece el brote central, se controla su dirección y se elimina el segundo tallo cuando el principal comienza a bifurcarse.
- Elimina las ramas muy curvadas que crecen a lo largo de la copa. Pueden dar sombra a otros brotes, provocando que se sequen y mueran.
- Aclare la copa. Un gran número de ramas en un solo verticilo afecta negativamente el desarrollo de un árbol maduro. A medida que los brotes se engrosan, comienzan a crecer juntos y entrelazarse. Eliminarlos a esta edad es problemático, ya que puede causar daños importantes y permitir que una infección penetre en el tronco.
- La poda de los perales se realiza antes de que alcancen los 20-25 años.
Corona escalonada dispersa
La estructura del árbol se asemeja mucho a su forma natural. Las ramas se disponen en grupos horizontales, formando estratos frutales. La poda de formación comienza al año de edad. En un árbol joven, se mide la zona del tronco a 0,5 m de la superficie del suelo.
No se recomienda dejar el árbol demasiado bajo: las ramas bajas dificultarán el mantenimiento del peral. Tampoco es conveniente dejar el tronco demasiado alto. En verano, estará expuesto a la luz solar directa, lo que le provocará quemaduras térmicas, y en invierno, pueden aparecer grietas por las heladas.
Mide otros 30 cm desde el borde del tronco. Este será el primer grupo de ramas principales. Elimina todos los brotes que crezcan por encima de este punto. Deja solo una yema bien desarrollada, ubicada justo encima del corte de la espina. Esto es necesario para asegurar que el tronco quede perfectamente vertical.
El corte se realiza por encima de la yema con un cuchillo afilado, a un ángulo de 30° con respecto al eje del brote. Este procedimiento debe realizarse con sumo cuidado: evite dejar un tocón demasiado largo o recortar excesivamente la base. Si el jardinero no está seguro del resultado, puede dejar un brote de unos 10 cm de largo. Este brote se utilizará para atar el nuevo brote a esta espina.
En verano, revisa si hay brotes en el tronco. Si han crecido, córtalos por encima de la cuarta hoja. Después de esto, su desarrollo se detendrá, pero contribuirán al crecimiento del tronco y a la formación de la hilera inferior de ramas esqueléticas.
Al año siguiente, se eliminan también los brotes que han crecido demasiado del tronco. Se dejan tres ramas gruesas en la zona donde se encuentran las ramas principales, orientadas simétricamente con respecto al eje del árbol. La primera se coloca a la altura del tronco y las siguientes se espacian aproximadamente 15 cm. La orientación deseada de las ramas es de 120° entre sí.
Si han brotado retoños en el tronco, creciendo paralelos a él, deben eliminarse. Se trata de ramas que compiten entre sí y crecen con la misma rapidez, pero no son adecuadas como ramas principales. A medida que crecen, los brotes pueden romperse y dañar el tronco principal.
Además de las ramas competidoras, se eliminan por completo otras ramas fuertes que no forman parte del tronco del árbol. El corte se realiza en la base, donde se ha formado un engrosamiento circular. De ahí proviene el término jardinero "poda de anillo". Este engrosamiento contiene numerosas células activas capaces de dividirse rápidamente. Gracias a estas células, el daño se repara con celeridad.
Es mejor dejar sin podar las ramas cortas (de hasta 30 cm de largo). La mayoría tienden más a dar fruto que a crecer. Los jardineros principiantes desconocen esto y podan todo de la misma manera, convencidos de que lo hacen bien. Las ramas principales reciben una atención especial. Para asegurar su desarrollo uniforme, se les proporcionan cuidados específicos. Los extremos de los brotes se dejan aproximadamente al mismo nivel.
Las ramas más largas se doblan hacia el suelo, mientras que las más cortas, por el contrario, se elevan hacia arriba.
Al año siguiente, se forma un segundo nivel de fructificación. Se dejan tres ramas esqueléticas de la misma manera, divergiendo en un ángulo de aproximadamente 120°. La distancia al nivel inferior es de 50-60 cm. Las ramas principales se alinean entre sí para formar una copa uniforme.
Se podan los brotes competidores y los brotes vigorosos excesivos. Los brotes vigorosos que quedan de la primavera anterior se dejan sin podar, pero si resultan molestos, se cortan hasta el centro. Un año después, se planta otra rama principal 40 cm por encima de las dos ramas secundarias. Esto completa la formación de la estructura de la copa.
corona en forma de copa
En una copa de esta forma, las ramas principales emergen de un solo punto. Se seleccionan de tres a cuatro brotes fuertes, dispuestos simétricamente con respecto al eje del árbol, para darles forma. Los jardineros distinguen entre una copa estándar y una copa mejorada en forma de copa. En esta última, las ramas principales se disponen de forma compacta, pero a poca distancia entre sí. Los perales con copas mejoradas presentan mayor resistencia y una excelente ventilación e iluminación dentro del follaje.
La poda del peral comienza el primer año después de la plantación. Se seleccionan las ramas más fuertes y dispuestas simétricamente. La rama inferior se coloca a 50-60 cm del suelo para formar el tronco. La rama superior debe orientarse preferiblemente hacia el norte para evitar que la copa se extienda hacia el sol. Todo lo que esté por encima de ella, incluyendo la rama principal, debe eliminarse.
La primavera siguiente, la poda se reduce al mínimo. Esto favorece una expansión más rápida de la copa y acelera la fructificación. Algunos jardineros prescinden de la poda por completo, pero los árboles jóvenes siempre tienen brotes que crecen en la dirección equivocada. Por lo tanto, es mejor eliminarlos al principio, pero las ramas principales se podan muy poco o nada. Se dejan dos brotes fuertes en cada una.
A partir de estos, se formarán ramas esqueléticas de segundo orden. Los competidores de los conductores se eliminan "en el anillo".
En el tercer año, se inspecciona cuidadosamente la planta, evaluando el crecimiento de las ramas principales. Según los resultados, se realiza la poda. Las ramas primarias se acortan si están enfermas o se han vuelto verticales. Las ramas secundarias principales se eliminan cuando crecen más rápido que las primarias.
Todos los tallos que apuntan hacia el centro o que dan demasiada sombra a la copa se eliminan a la altura del anillo o a dos yemas. Sin embargo, es mejor no exagerar: el centro del árbol no debe quedar vacío; los brotes fuertes deben distribuirse uniformemente en él.
Sanitario
Se realizan labores preventivas para mejorar el desarrollo de las plantas, acelerar la vegetación y promover la fructificación temprana. Durante este proceso, se eliminan todos los brotes sobrantes o dañados. Las ramas secas se podan hasta la base.
Su eliminación restaura el sistema vascular y estimula el desarrollo de partes sanas del árbol. Además de las ramas dañadas, se eliminan las que crecen hacia adentro o verticalmente hacia arriba.
El primero proporcionará sombra adicional, mientras que el segundo podría no soportar el peso de la fruta y romperse.
De apoyo
Este tipo de poda comienza antes de que la copa esté completamente formada. Permite:
- Para acelerar la producción de los primeros frutos y aumentar su cantidad.
- Mejora el sabor de las frutas.
- Aumentar la resistencia de los árboles a las heladas.
- Facilita el cuidado de las plantas y la recolección de frutos.
- Prevenir el crecimiento excesivo de la corona.
- Permitir la libre penetración de la luz solar y las corrientes de aire en la masa foliar.
- Limpie el ejemplar de ramas enfermas, dañadas o que se rocen entre sí, ya que interfieren con su desarrollo y reducen el rendimiento.
Posteriormente, todas las hojas reciben la cantidad óptima de luz, lo que influye positivamente en la fructificación. Si necesita limitar el crecimiento del árbol, cuando alcance el tamaño adecuado, elimine el tronco principal, redirigiendo así el crecimiento hacia un brote lateral más débil. Se recomienda realizar la poda de mantenimiento estacionalmente, eliminando solo una pequeña cantidad de ramas vegetativas cada vez. Esta es la única manera de que sea más efectiva.
Un corte de pelo adecuado
El peral es un cultivo de huerto que requiere abundante luz solar en todas las etapas de su crecimiento. Se realiza una poda de formación, junto con el mantenimiento y la higiene. Esto garantiza que todos los jugos y compuestos beneficiosos se concentren en la fruta.
Esto influye positivamente en el sabor y la comercialización de la fruta. Además, un cultivo adecuado de la pera limitará su crecimiento vertical, facilitando así la cosecha.
Árbol joven
La poda se realiza al año siguiente de la plantación, cuando las plántulas se han establecido y fortalecido. La primera poda es la más importante: determina la formación del tronco, las ramas principales y la copa.
La poda de los perales jóvenes se realiza en primavera, cuando la planta despierta y tiene la fuerza necesaria para recuperarse de cualquier daño y resistir enfermedades. Además, acortar los brotes un cuarto de su longitud favorece la ramificación y la formación de brotes frutales.
peral maduro
La regla principal al podar un árbol frutal es no dañarlo. Si el árbol sufre daños graves, tendrá que invertir energía en recuperarse, lo que reducirá la producción de fruta y deteriorará su sabor.
Una vez establecido el peral, se eliminan los brotes internos que dan demasiada sombra a la copa y se acorta el tronco central un cuarto. Además, se limita la longitud de las ramas principales, se podan al mismo tamaño y se eliminan las ramas que compiten con el resto.
Árbol viejo
Este tipo de pera se rejuvenece para recuperar su capacidad de dar fruto. La fruta resultante crece más sana y jugosa. Así es como los horticultores mejoran artificialmente la calidad de la fruta.
La poda de rejuvenecimiento es necesaria para crear una copa en forma de copa con el centro abierto. Esto asegura una buena circulación de aire y permite que llegue más luz solar a las hojas, lo que beneficia las cosechas futuras.
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El proceso de rejuvenecimiento de un peral viejo comienza con el aclareo de la copa. Se eliminan las ramas secas y dañadas de la parte central. Se podan a ras del suelo y la zona de corte se recubre con un compuesto protector.
Esto ayudará a que el árbol se recupere rápidamente. Los brotes jóvenes y el tronco se podan al final. También es recomendable eliminar las ramas no frutales que crecen paralelas al tronco, centradas en la copa y con un ángulo agudo.
Cuidado por los convalecientes
El seguimiento de la salud de los árboles del jardín, especialmente los jóvenes, debe ser regular, exhaustivo y técnicamente correcto. Tras la poda de primavera, cuando las temperaturas se mantienen por encima de cero y el suelo se ha descongelado, se remueve la tierra alrededor del tronco. Esto se hace con cuidado para no dañar las raíces, que se encuentran cerca de la superficie. A continuación, se cubre la tierra removida con mantillo.
Una planta debilitada durante el invierno necesita ser fertilizada con abono de primavera. Después de la poda, el árbol necesitará recuperar fuerzas para reparar los daños. Es mejor aplicar fertilizantes orgánicos o minerales sin nitrógeno. El nitrógeno se acumula rápidamente en el tejido poroso del peral, afectando el sabor y la textura de la fruta. Antes de que broten las primeras hojas, trate el jardín contra plagas y enfermedades.
Errores comunes
Un error común entre los jardineros principiantes es eliminar solo las ramas muertas y dañadas. Esta poda se basa en la creencia de que el daño no progresará ni se extenderá más allá de la etapa inicial. El brote debe cortarse hasta la primera yema sana. Otro error es la excesiva densidad de la copa. Las ramas muy juntas comenzarán a rozarse entre sí con las ráfagas de viento.
La poda a yema es un procedimiento complejo que puede resultar difícil para los jardineros principiantes. Es frecuente que cometan errores, como dejar un tocón grande, podar demasiado la base o cortar la rama en ángulo. Otro error común es usar una herramienta desafilada o sucia. Una herramienta desafilada o sucia deja surcos profundos o rebabas en el corte, lo que puede provocar pudrición. Las herramientas sucias también pueden causar infecciones por hongos en el corte.
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