Cómo preparar árboles y arbustos frutales para el invierno

La cosecha de un jardín depende en gran medida del estado de los arbustos y árboles en primavera, al despertar del invierno. Las heladas, los vientos fríos, la presión de la nieve sobre las copas, el intenso sol invernal y la alternancia de deshielo y heladas pueden causar daños localizados o incluso la muerte de la planta. La resistencia a las inclemencias del tiempo depende de la inmunidad del árbol o arbusto, la madurez de los brotes jóvenes y la concentración de azúcares y proteínas en la savia, factores que pueden mejorarse con algunas medidas de mantenimiento.

Plan de trabajo

Preparar el jardín para el invierno puede ser una tarea complicada para los jardineros principiantes debido a la falta de conocimiento sobre los plazos y la secuencia de los procedimientos. Los plazos dependen de la ola de frío y las condiciones climáticas otoñales, que pueden variar considerablemente de una estación a otra, incluso dentro de la misma región. Sin embargo, la secuencia de tareas se puede definir con bastante claridad:

1. Después de la cosecha, los árboles y arbustos deben ser fertilizados, ya que sus raíces crecen activamente después de la fructificación, absorbiendo nutrientes del suelo.
2. La poda de ramas debe realizarse cuando los árboles entran en dormancia, lo cual se indica con la caída de las hojas. En este momento, la planta tolerará mejor el procedimiento que antes de que cese el flujo de savia.
3. Tras la poda, es necesario realizar labores de limpieza en el jardín: recoger las hojas, eliminar las malas hierbas y limpiar los troncos de la corteza vieja.
4. Una vez terminada la limpieza, deberá excavar la tierra alrededor de los troncos de los árboles, encalar los troncos y tratarlos contra enfermedades y plagas.
5. Cuando la temperatura del aire alcance un nivel ligeramente superior a cero, es necesario realizar el riego previo al invierno y cubrir con mantillo el círculo del tronco del árbol, aislando las raíces.
6. Solo después de completar estos procedimientos podrá instalar un refugio para árboles jóvenes y troncos.

Limpieza

Limpiar el jardín es un paso necesario para preparar árboles y arbustos para el invierno. Algunos jardineros posponen la poda hasta la primavera, así como los tratamientos preventivos contra enfermedades. Dependiendo del clima y la región, puede que no sea necesario regar ni cubrir las plantas antes del invierno, pero la limpieza es imprescindible. Las hojas caídas suelen convertirse en un refugio invernal para hongos y larvas de plagas, por lo que recogerlas y quemarlas es una medida de prevención sencilla y eficaz. Las malas hierbas también deben eliminarse y quemarse junto con las hojas.

Las hojas caídas pueden usarse como mantillo o añadirse a la pila de compost. Sin embargo, si los árboles o arbustos han sufrido alguna enfermedad fúngica o viral, incluso leve, es imprescindible quemar las hojas caídas, ya que de lo contrario la infección se propagará al año siguiente. Las ramas rotas y las que quedan tras la poda, especialmente las afectadas por sarna o mildiú polvoriento, también deben recogerse y quemarse.

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Guarnición

poda de otoño Las ramas pueden tener varios propósitos:

• Prevención de enfermedades: es necesario eliminar los brotes infectados o potencialmente vulnerables a la microflora patógena y a los insectos dañinos;
• Aclareo de la copa: el exceso de ramas priva a los frutos de la cantidad de luz solar necesaria para su maduración y provoca el desarrollo de hongos;
• Rejuvenecimiento: consiste en eliminar ramas viejas cuya fertilidad está disminuyendo o acortar brotes, lo que estimula la aparición de crecimientos jóvenes.

Para realizar este procedimiento, necesitará un cuchillo o tijeras de podar bien afilados; una hoja desafilada impedirá un corte limpio. Para ramas más viejas, utilice una sierra para metales. El tejido vivo expuesto en un arbusto o árbol puede convertirse en un caldo de cultivo para hongos y virus, por lo que debe tratar los cortes con brea o una solución de sulfato de cobre al 0,5 %.

El barniz para jardín se puede preparar con los siguientes ingredientes:

• 400 g de resina (pino o abeto);
• 400 ml de trementina;
• 100 g de grasa;
• 100 g de cera de abejas.

Los cortes también se pueden pintar con pintura al óleo o, como medida temporal, cubrir con arcilla.

Primero, elimine las ramas dañadas por enfermedades o insectos, así como las muertas y rotas. Después, si es necesario, realice una poda de rejuvenecimiento o comience a aclarar la copa. Al eliminar las ramas sobrantes, priorice las débiles, las poco desarrolladas y aquellas con desviaciones de crecimiento visibles. Además, elimine todas las ramas que crecen hacia el centro de la copa.

Peculiaridades de la poda de árboles frutales

La eliminación de ramas al preparar árboles jóvenes para el invierno en un huerto se limita a una poda sanitaria mínima. Perder una gran parte de la copa provoca un crecimiento denso y retrasa la formación de yemas florales, ya que la planta dedica toda su energía a regenerar los brotes cortados. Como resultado, el árbol produce una cosecha menor que si no se podara.

Por otro lado, la poda tiene un efecto beneficioso en la producción de árboles maduros y viejos, especialmente si el crecimiento de los brotes se ha ralentizado. En este caso, podar todas las ramas estimulará el crecimiento. La poda completa de las ramas viejas permite eliminar como máximo un tercio del volumen total de la copa. Se debe minimizar el número de ramas que se podan a la vez, por lo que la poda debe realizarse anualmente. Al eliminar una rama, se recomienda dejar un pequeño tocón para evitar que la madera viva se congele, pero este debe retirarse en primavera.

Detalles de la poda de arbustos de bayas

Los arbustos requieren una poda más frecuente para rejuvenecer. Una vez que la planta alcanza cierta edad, se deben eliminar anualmente todas las ramas viejas, dejando de 10 a 15 brotes, la mayoría de los cuales serán los que se encuentren en su punto máximo de fertilidad.

Los principios de poda de arbustos difieren según el cultivo:

Fertilizante superficial

En otoño, las plantas del jardín necesitan nutrientes para favorecer la maduración de los brotes del año. Los brotes jóvenes, al no poder desarrollar la lignificación antes de las primeras heladas, pueden congelarse, lo que debilita su resistencia y reduce la producción en las próximas temporadas. Esto elimina el nitrógeno, que estimula el crecimiento de los brotes, de la fertilización otoñal. Elementos importantes durante este periodo son el fósforo, que estimula la lignificación del tejido verde, y el potasio, que también aumenta la resistencia a las heladas y la inmunidad de la planta.

fertilizante orgánico

Para la fertilización orgánica en otoño se puede utilizar:

• estiércol de vaca;
• estiércol de pollo;
• compost;
• ceniza de madera.

El estiércol es el mejor fertilizante para suelos pobres y agotados. La ceniza de madera es fuente de potasio, tiene propiedades fungicidas y es ideal para suelos ácidos, ya que se puede usar para encalar. Los fertilizantes como el estiércol de vaca y de gallina no deben ser frescos. El estiércol debe usarse seco; debe estar descompuesto durante al menos cuatro meses, aunque es preferible el material más antiguo (de dos a tres años). El compost debe madurar durante al menos un año antes de su aplicación.

Se pueden agregar fertilizantes al círculo alrededor del tronco del árbol durante la excavación, enterrándolos en el suelo a una profundidad de 15 cm.

Otra opción para la fertilización orgánica es sembrar abono verde alrededor de los troncos de arbustos y árboles. Esto debe hacerse en septiembre, cortando los tallos cuando alcancen una altura de 20 cm. Después, se debe remover la tierra sin retirar el follaje cortado. También se puede incorporar el abono verde al suelo con una azada. Las mejores opciones de abono verde para el jardín son la avena, la colza y el centeno.

fertilizantes minerales

Los fertilizantes minerales se pueden aplicar al regar o verter en un hoyo preparado cerca de las raíces de la planta. Para arbustos, cave hoyos de unos 10 cm de profundidad, y para árboles, de 15 cm. Después de añadir la cantidad necesaria de fertilizante, riegue y vuelva a rellenar el hoyo.

Dosis de fertilizante para plantas maduras:

riego previo al invierno

Una planta no desarrollará una buena resistencia al invierno si no recibe suficiente humedad en otoño. Durante la temporada de lluvias, no es necesario el riego suplementario, pero durante los otoños secos, los árboles frutales y los arbustos requieren riego para reponer la humedad.

El procedimiento debe realizarse cuando la temperatura descienda a +2…+3 °C. El agua de riego debe estar aproximadamente 5 °C más caliente que la temperatura ambiente. Es necesario empapar el suelo hasta una profundidad de un metro; para ello, se deben verter unos 10 cubos de agua por metro cuadrado. Para arbustos o árboles jóvenes de no más de un metro de altura, bastarán 5 cubos por cada uno.

El riego debe aplicarse en varias tandas, sin exceder los 10-15 litros por metro cuadrado cada hora. Tras el riego, conviene aplicar una capa de mantillo (turba, compost, humus o ramas de abeto) alrededor del tronco para retener la humedad cerca de las raíces.

control de plagas

Antes del invierno, conviene tomar medidas preventivas contra enfermedades y plagas en el jardín. En esta época, ya no existe riesgo de que se acumulen toxinas en la fruta tras el tratamiento, por lo que se pueden utilizar soluciones fuertes como el caldo bordelés, el sulfato de cobre y el sulfato de hierro. Todas estas sustancias combaten eficazmente los hongos, y el sulfato de hierro también es eficaz contra líquenes, musgos y diversas plagas, mientras que el caldo bordelés al 3 % es eficaz contra el moho. El tratamiento con una solución de urea también es eficaz contra la sarna, la cocomicosis y el oídio.

Tanto la parte aérea de la planta como la tierra alrededor del tronco deben rociarse con soluciones medicinales. Primero se debe remover la tierra, volteando las capas a una profundidad de 10-15 cm, ya que es allí donde hibernan muchas larvas de plagas; si llegan a la superficie, algunas morirán congeladas. La tierra entre las hileras debe removerse a una profundidad de 15-20 cm. Cualquier larva que se encuentre durante la excavación debe retirarse para evitar que se excave a mayor profundidad.

Muchos tipos de plagas se esconden bajo la corteza de los árboles, donde las bacterias se reproducen activamente. Para desinfectar, raspe la corteza restante con un cepillo de alambre o una espátula de jardín y, si es necesario, elimine el musgo y los líquenes del tronco. La limpieza debe realizarse con cuidado, retirando únicamente la madera muerta que se desprende del tronco. Dañar la madera viva, que conduce la savia, perjudica a la planta. Este tratamiento no es necesario para árboles jóvenes. Rocíe tanto la parte aérea de la planta como la tierra alrededor del tronco con soluciones medicinales. Primero, debe remover la tierra, volteando las capas a una profundidad de 10-15 cm; aquí es donde muchas larvas de plagas hibernan; si llegan a la superficie, algunas morirán congeladas. La tierra entre las hileras debe removerse a una profundidad de 15-20 cm. Cualquier larva que se encuentre durante la excavación debe retirarse de la tierra para evitar que se excaven más profundamente.

La corteza desprendida debe quemarse para prevenir la propagación de enfermedades. Antes de comenzar el proceso, es recomendable colocar una lámina de plástico o lona alrededor del tronco del árbol para evitar que larvas de plagas o bacterias penetren en el suelo.

Se recomiendan los troncos descortezados, así como las ramas esqueléticas de los arbustos. encalar con calEste procedimiento protegerá las plantas de la microflora dañina. Para mejorar la protección contra los hongos, se puede añadir sulfato de cobre a la cal, así como pegamento para mejorar la adherencia de la mezcla a la superficie del tronco. La dosificación de los componentes para esta solución es:

• 6 kg de cal;
• 1 kg de sulfato de cobre;
• 200 g de cola para madera;
• 30 litros de agua.

Se permite agregar 3 kg de arcilla a esta mezcla.

Durante los meses de invierno, cuando la vegetación escasea, los roedores pueden atacar el jardín, royendo la corteza y provocando la congelación de la madera. Proteger los 0,5-1 m inferiores del tronco suele ser suficiente para evitar que los animales accedan a él. Existen redes de plástico especiales disponibles en el mercado; su transpirabilidad evita que el tronco se pudra con el aumento de las temperaturas. Los troncos se pueden envolver con tiras de fieltro asfáltico, esteras de bambú, cinta adhesiva, papel kraft, ramas de abeto o medias de nailon. Sin embargo, si se producen fuertes deshielos durante el invierno, esta protección puede ser perjudicial, por lo que debe retirarse en primavera en cuanto empiece a derretirse la nieve.

protección contra la intemperie

Al preparar árboles frutales y arbustos para el invierno, es importante recordar que las heladas representan el mayor peligro para las raíces. Dependiendo de la gravedad, los daños en los brotes pueden tardar de dos a tres temporadas en recuperarse por completo. Revivir una planta con las raíces congeladas es una tarea difícil y, a menudo, imposible. Por lo tanto, antes de la primera helada, se debe cubrir la zona del tronco con una capa gruesa (5-7 cm) de compost o turba. En suelos ácidos, la turba debe sustituirse por serrín o corteza triturada. En regiones como la de Moscú, este procedimiento debe realizarse a finales de octubre o, a más tardar, a principios de noviembre.

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Los troncos de los árboles se cubren para protegerlos del viento, la humedad que penetra en las grietas de la corteza (que puede dañar el árbol si se congela) y las quemaduras solares. La cobertura es especialmente importante para los árboles con la corteza dañada.

Los árboles y arbustos jóvenes son muy vulnerables a las inclemencias del tiempo, especialmente los que pasan el invierno al aire libre durante su primer o segundo año. Al carecer de la protección de la corteza, los brotes de las plantas jóvenes son susceptibles a la desecación causada por el viento y el sol, y crecen rápidamente durante los periodos cálidos. Si las temperaturas descienden por debajo de cero tras un deshielo, el follaje recién brotado se dañará con las heladas y las ramas comenzarán a pudrirse.

El refugio debe instalarse a temperaturas no inferiores a -5 °C. Las ramas de los plantones deben atarse previamente para asegurar su resistencia a las ráfagas de viento o al peso de la nieve. Las vides deben doblarse hasta el suelo.

Los siguientes elementos se utilizan como refugio:

• película;
• agrofibra;
• ramas de abeto;
• escudos.

La elección del material depende de las condiciones climáticas de la región. El film aislante proporciona humedad, pero es una barrera débil contra las heladas, al igual que la agrofibra. Los paneles de madera, las láminas de contrachapado o la pizarra protegen las plantas de las ráfagas de viento y la presión de la nieve, lo que los hace ideales para preparar el jardín para inviernos rigurosos. Las ramas de abeto favorecen la circulación del aire, atrapan una capa de nieve para un mayor aislamiento y repelen a los roedores.

Los jardineros principiantes deben tener en cuenta que la mayor parte del trabajo debe realizarse después de la caída de las hojas, pero antes de que las temperaturas bajen de cero. Si la ola de frío es repentina, la mayor parte del trabajo deberá completarse en un par de días. Por lo tanto, es importante preparar las herramientas y los productos químicos con antelación.